Европейская одежда в средние века

Как-то так исторически сложилось, что авторы жанра фэнтези любят погружать своих читателей в антуражи, имитирующие Средние века. Понятно, что сам этот жанр является своеобразной «индульгенцией» для автора – мол, раз автор фантазирует, то нафантазировать имеет право всё, что его душе угодно. Однако раз уж за основной фон повествования берётся калька с реально существовавшей действительности, неплохо было бы хоть как-то следовать логике этой действительности. И здесь встаёт вопрос о соответствии реалий. В частности, поговорим об одежде. Безусловно, можно обрядить персонаж в джинсы и бархатный кафтан, но подобный маскарад автор, как правило, отдельно обосновывает и оговаривает. Что же касается рядовых описаний, для них в целом стараются соблюсти хотя бы приблизительное подобие историческому образцу. А раз так, то имеет всё-таки смысл озадачиться временнóй совместимостью деталей туалетов героев. Особо это относится к авторам произведений про попаданцев – там-то уж точно ГГ действует в реальном, а не вымышленном историческом времени. Поэтому автор должен знать, что не могут находиться рядом женщина в сюрко и мужчина в колете —  исторически колет как деталь мужской одежды появился только через два века после того, как сюрко трансформировалось в иные формы платья. Нелепым будет и определение «табар до пят» — плащ табар всегда только короткий.

Рассмотрим общие черты костюмов, характерные для определённого периода времени и распространенные на обширной территории Европы. Специфика национальных деталей и особенности вариантов базовых фасонов не рассматриваются, чтобы остаться в рамках информационной статьи и не перейти в разряд специального исследования.

Периодизация: раннее средневековье (IX-XII вв.) – романский стиль и позднее средневековье (XIII-XV вв.) – готический стиль.

РОМАНСКИЙ ПЕРИОД

Материалы. Одежду шили из льняных, шерстяных и полушерстяных тканей на пеньковой основе. Костюмы богатых феодалов изготовлялись из шелка ярких цветов, который покупали у византийских купцов. Простой народ носил одежду в основном серых и коричневых расцветок. Костюмы простолюдинов и высшего сословия различались не покроем, а качеством ткани и богатством отделки. В XII в., после крестовых походов, костюм представителей высшего сословия стал более пышным и богатым по отделке, украшался различными переплетающимися лентами, золотыми или бронзовыми узорами геометрической формы с изображениями животных («звериный стиль»).

Бельё (исподнее). Представление о нижнем белье в средние века отличалось от современного, прежде всего тем, что оно не осознавалось как интимная часть туалета, которую не должны видеть посторонние. Наоборот, покрой верхней одежды был сделан таким образом, чтобы через разрезы было видно бельё, которое специально украшалось вышивкой в определённых местах (воротник, рукава). В тёплое время года крестьяне (особенно на полевых работах) и нищие в городах ходили в одном белье. Для мужчин нижним бельём были камиза и брэ. Камиза представляет собой цельную рубашку – рукава у неё не вшивались, а кроились вместе с туникой.  Брэ предшествовали современным кальсонам или трусам. Изначально брэ имели вид широких штанов, длина которых доходила до середины икры ноги. Длина брэ постепенно уменьшалась и их вид к XV веку сильно видоизменился (см. раздел «Готический период»).

Брэ романского периода

Некий переходный вариант между бельём и частью костюма представляют шоссы – изначально это были узкие чулки, которые прикреплялись завязками к поясу, позднее, к XIV веку их стали сшивать вместе (как колготы), и они превратились из чулок в штаны.

Шоссы романского периода

Женщины также носили в качестве нижнего белья камизу.  Женская камиза была длиннее мужской – до пят. Некоторые дамы пришивали изнутри к камизе полотняные мешочки для груди, которые дополнительно скреплялись шнурками или лентами (прообраз современного бюстгальтера). Другие для поддержания груди обматывали её широким полотнищем.

Костюм. Поверх камизы мужчины надевали котт – тунику из более дорогой ткани, чем камиза, с короткими рукавами или совсем без рукавов. В XII в. котт становится очень узким в плечах и расширенным книзу за счет вшитых в боковые швы клиньев. Котт благородных рыцарей становится более длинным, придавая фигуре женоподобный силуэт. У ворота котт появляется небольшой разрез и завязки. В конце XII в. на доспехах рыцарей стали изображать феодальные гербы. В соответствии с цветами герба одежда рыцарей часто также разделялась по вертикали на две половины разного цвета. Такой костюм назывался «ми-парти».

У женщин котт выполнял роль нижнего платья, на которое надевалось верхнее платье – сюрко. Оба платья были длиной до щиколоток, у коты длинные узкие рукава, у сюрко – короткие и широкие, либо их вообще не было.  И котт, и сюрко имели форму трапеций, сильно расширенных книзу. Линия талии была завышена. С XI в. появились драпировки на животе. В XII в. платье-котт стало узким, обтягивающим талию, со шнуровкой сзади или сбоку. Котт расширялся книзу от бедер при помощи вшитых клиньев. Рукава у него стали очень длинными, почти до самой земли, а пояс превратился в декоративную деталь и сместился с талии на бедра.

Верхняя одежда. Общей верхней одеждой был плащ. Мужской плащ застегивался на правом плече. Вначале короткий полукруглый, а позже, с XI в., — длинный. В эпоху Карла Великого и Каролингов (VIII-IX вв.) плащ стал называться «манто».

Обувь. В раннем средневековье горожане носили мягкие сапоги с очень короткими голенищами — «ботт». Их шили из ткани или цветной кожи. В XII в. во Франции начинают носить обувь с длинными острыми носками — «пигаш», которые распространяются во всей Западной Европе. Крестьянской обувью были башмаки, которые подвязывались к ноге шнурками. Женщины носили закрытые туфли из цветной кожи на мягкой подошве, без каблуков.

Головные уборы. Мужчины носили конусообразные шапки или капюшоны «куаф» с удлиненным мысом сзади. В холодное время года куаф меняли на «кугель» — капюшон с пелериной из шерстяной ткани. Замужние женщины скрывали волосы под белым платком. Концы платка падали на плечи, иногда заправлялись в вырез платья. Поверх платка надевали различные повязки, обручи. Знатные дамы носили также парчовые тюрбаны, украшенные драгоценными камнями.

ГОТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Силуэт костюма этого периода характеризуют вытянутые пропорции, устремленность вверх. Впервые появились вшивные рукава. Рукава были съёмными, иначе невозможно было снять узкую одежду. Рукава пришивали на день, а вечером отпарывали, или привязывали шнурками. В моде богатые ткани — парча, муар, газ, атлас, узорчатые шелка, тканый золотом и серебром бархат. На смену «звериному» орнаменту пришёл «растительный». Ткани привозились с Востока, а также изготавливались в Венеции, Милане, Флоренции, Генуе.  В XIII в. были изданы первые законы о рангах в одежде — вассалы не имели права одеваться так же пышно и богато, как их сюзерены.

Бельё. По-прежнему и мужчины и женщины носили камизу, она практически не изменилась. Женщины стали окрашивать камизу шафраном в бежевый цвет и богато украшать вышивкой. Значительное изменение претерпели мужские брэ – они сильно укоротились и стали похожи на современные боксеры:

Костюм. Мужской котт стал значительно длиннее, почти до полу. Его рукава удлинились, обязательной декоративной деталью стал украшенный пояс. К середине XIV в. котт сменил «пурпуэн» — короткая куртка с узкими рукавами. Вначале пурпуэн носили рыцари под латами, но затем он стал верхней одеждой и просуществовал до начала XVII в. Его носили и знать, и простолюдины. Богатые щеголи носили пурпуэн с декоративными рукавами, свисающими до самого пола.

Пурпуэн

В то же время у знатного сословия вошли в моду верхние кафтаны. Один из них, «котарди», был узким и доходил до середины бёдер, с застёжкой впереди. Рукава могли быть как узкими, так и широкими.

Котради

Другой, «блио», отрезной кафтан с узким лифом и «юбочкой» — пышными полами, несшитыми на боках. Сзади у блио была шнуровка.

Блио

К середине XIV в. появился «жакет». Он был без рукавов или с откидными рукавами, узкий, подчеркивающий талию:

К женскому котту стал прилагаться набор разных рукавов. К XIV в. у знатных дам, особенно Франции и Англии, вошло в моду «королевское сюрко» без рукавов, с удлиненным лифом и огромными проймами. Вырезы пройм получили название «адских окон»: сквозь них была видна талия котта:

Словом «сюрко» стали называть не только верхнее женское платье, но и плащи (см. раздел «Верхняя одежда»).

Верхняя одежда. И богатые, и бедные носили «нарамники». Это плащи, сделанные из сложенного пополам куска материи, с отверстием для головы на месте сгиба. Швов на боках не было, передняя и задняя части нарамника свободно висели или драпировались. Потом нарамники стали сшивать по бокам, и тогда их тоже начали называть «сюрко». Сюрко с капюшоном носили монахи. Короткий плащ «табар» стал обязательной частью костюмов герольда и пажа. У него были рукава колоколообразной формы, несшитые по бокам:

В XIV в. возникает верхняя одежда — «упленд» («упелянд», «уппеланд») — с сильно расширенными книзу рукавами. Молодые люди носили короткий упленд (от середины бедра до колен). У знатных феодалов, особенно зрелого возраста, упленд был длинным, из дорогой парчовой или бархатной ткани.

Знатные дамы в торжественных случаях облачались в женский  упленд. Летние упленды делали из шелка или парчи; зимние — из фландрского сукна на меху.

Также у дам в моде была пенула (накидка) со шлейфом и меховой опушкой:

Обувь. Мужчины носили кожаные или бархатные туфли и полусапожки без каблуков. Носки были заостренными — вначале слегка, а с середины XIV в. они удлинились настолько, что достигали нескольких десятков сантиметров. Женщины носили такую же обувь, что и мужчины. Ее делали из плотной дорогой ткани, мягкой цветной кожи, бархата, и у нее также были заостренные носки. Длинные носки набивали конским волосом и каждый соединяли цепочкой с браслетом на ноге.
Были изобретены деревянные подставки с каблуками, которые назывались «галош». Они подвязывались ремнями и предохраняли обувь от грязи.

Головные уборы. Мужские головные уборы очень разнообразны: цветные береты с меховой оторочкой, остроконечные или с широкой тульей шляпы с плоскими полями, высокие шапки без полей. Популярным становится капюшон, пришитый к куртке или плащу.
В XIII в. у мужчин входит в моду головной убор, напоминающий женский чепец, — «бегуин». Его шили из белой ткани и надевали под верхний головной убор. Люди победнее носили этот чепец как самостоятельный головной убор.

Бегуин

Но наиболее популярным был «шаперон» — головной убор со сложной драпировкой. В XIII в. шаперон выглядел как капюшон с длинным хвостом – «кэ». В этом хвосте хранили монеты и другие небольшие ценные предметы. Концы шаперона — «консты», украшенные зубцами, спускались на плечи.

В следующем веке у шаперона появился жесткий борт, а хвост стали драпировать, как тюрбан:

 

 

 

 

 

 

 

Замужние женщины покрывали голову платком «барбетт» из белого полотна, который закрывал подбородок, шею, часть груди. Выходя на улицу, поверх барбетта женщины накидывали покрывало. Позже барбетт стал частью костюма монахини.

Горожанки носили своеобразный чепец «омюсс», похожий на капюшон с двумя «рожками»:

Дамы носили «горж» — конусообразную высокую шляпу с вуалью или «туре» — более низкую шляпку в виде усечённого конуса.

Горж

Туре

 

 

 

 

 

 

 

 

Модным головным украшением были «темплеты» — круглые щитки над ушами:

Были использованы материалы:

Каминская Н. История костюма.

Эжен Эмануэль Виолле-ле-Дюк. Жизнь и развлечения в средние века.

Материалы с сайта http://mir-kostuma.com

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двенадцать + три =